Das Bild Frankreichs in der Welt im Lichte der Baguette.

Von Magali Marguin, 23. November 1999

"Das ist ein sehr...merkwürdiges Thema!", antwortet man mir immer, mit einem Lächeln im Mundwinkel, bei der Erwähnung meiner Abschlußarbeit zum Magister. Erläutere ich dann aber das Thema, wird es wieder Ernst: "Es geht darum die Ursprünge des Clichés zu ergründen, Kepi auf dem Kopf, Baguette unter dem Arm."

Diese simple Bild läßt einen lachen, auf diese Art gewinnt man einen gewissen Abstand zu diesem Bild. Das zwanghafte Lächeln ist allerdings mit Ärger gemischt, weil das Bild mit der Baguette einprägsam ist, es ist wohl weitverbreitet im Ausland, aber auch in Frankreich, "für die Touristen", hebt man dann hervor.

Etwas wie die Baguette hat eine story und das Bild von diesem untypischen Produkt hat auch eine. Sicherlich ein untypisches Objekt und die Rekonstruktion dieses Clichés verweist auf die Wirtschaftsstory, auf die Psychologie einer Gemeinschaft und auf die story der internationalen Beziehungen, kurz gesagt, auf einen sehr ausgedehnten Forschungsgegenstand. Die Quellen lassen sich überall finden, welcher Art das Dokument auch sein mag: Werke über Backwaren, Berichte im Fernsehen oder Radio, Postkarten, Schulbücher, Presseartikel, individuelle Erinnerungen... Die Medien, Träger der Kommunikation sind, im allgemeinen, die priviligiertesten Verbreiter von Clichés. Diese historische Arbeit ähnelt der einer Ameise: Man sucht die kleinsten Hinweise für die Existenz des typischen Frankreichs, in vollem Bewußtsein, dass diese Arbeit nie erschöpfend sein kann, dass die Rekonstruktion aufbaut auf Zeiten ohne Information. Während dieser Arbeit dachte ich immer das Vorgehen von Alain Corbin, der, in dem Buch "Die wiedergefundene Welt von Louis-François Pinagot (1798 - 1876) (Paris, 1998) versucht, das Leben eines französische Bauern anhand der schriftlichen Spuren, die durch Tatsachen und Handlungen auf uns gekommen sind (Eintragungen der Pfarrämter, notarielle Bescheinigungen etc) nachzuzeichnen.

Die Ursprünge der Baguette gehen zurück auf die Jahre 1830, als das wiener Brot in Frankreich eingeführt wurde. Dieses lange Brot, hergestellt mit Bierhefe und nicht mit Hefe und gebacken in einem Dampfofen, was die Bildung einer Kruste ermöglichte, ist ein aristokratisches Brot, der Vorgänger der Baguette. Weil diese weißen Brote, Phantasieprodukte, von der Steuer befreit sind und weil die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung sich ändern, verbreitet sich diese Langbrot in Frankreich. Seine Zusammensetzung ändert sich. Die Milch wird weggelassen, was die Kosten und damit den Verkaufspreis senkt. Das so veränderte wiener Brot wird zum Brot des Arbeiters, täglich gekauft aufgrund seines geringen Gewichts und seiner schlechten Haltbarkeit.

Länger und immer länger muss dieses formlose Brot in einem "pannetons", ein länglicher Weidekorb, ruhen, damit es seine Form eines gemusterten Brotes erhält, von daher auch der metaphorische Name "baguette". Das einzige Brot auf der Welt mit dieser Form, zieht es die Aufmerksamkeit der durch Frankreich oder durch die Orte im Umfeld der aus Frankreich Expatriierten Reisenden auf sich.

Nach einer Rückkehr zum Schwarzbrot während des ersten Weltkrieges, erreicht die Baguette ihren Höhepunkt, was die Qualität und den Konsum angeht. In dieser Zeit entwickelt sich wirklich eine Bild rund um die Baguette. Die Eigenschaften dieses Brotes erinnern an die Eigenschaften der Franzosen. Einfachheit und Orginalität der Lebensführung. Die Baguette erinnert an Franzosen auf dem Weg zur Bäckerei, ein Ort der dörflichen Geselligkeit, um sich dort ihr täglich Brot zu kaufen, ein schmackhaftes Grundnahrungsmittel. Was den Franzosen nicht mehr auffällt, bemerken und suchen die Fremden, die den Hexagone besuchen. Alle Welt geht täglich in eine der Bäckereien des Viertels um dort sein Baguette zu kaufen, dass er dann unter dem Arm nach Hause trägt, wobei er manchmal dabei die Enden anknabbert.

Dieses Bild verbreitet sich dann in den Vereinigten Staaten, in Europa und in den Kolonien durch die Schriftsteller, die Filmemacher, Soldaten, Touristen, die Verwaltungsangestellten und andere Reisende.

Nach dem zweiten Weltkrieg wird das Bäckereigewerbe Frankreichs moderinisiert. Da die Baguette einfach industriell herstellbar ist, werden die Backtröge und die Öfen zunehmend perfekter. Die industrielle Herstellung der Baguette und die damit einhergehende Massenproduktion bedingen eine neue, neben der englischen Art (Toastbroat), typisch französische Art der Brotherstellung.

Im Gegensatz zu den kleinen Handwerksbetrieben, haben die Industriellen die Möglichkeiten, auch ausländische Märkte zu bearbeiten. Sie benutzen das Bild der Baguette als typische Nahrungsmittel eines gesunden und einfachen Lebens, um zuerst Brot zu exportieren und später dann um es außerhalb der Grenzen des Hexagons zu produzieren. Das Empfängerland muss an dem Produkt interessiert sein und muss die Mittel haben die Maschinen, den Import von Mehl und Hefe und die Aneignung des Wissens zu finanzieren. Die ganze französische Wertschöpfungskette des Mehls ist an diesem Export beteiligt. Es entwickelt sich eine Methode, wie diese Länder erobert werden. Von Japan in den fünfziger Jahren bis zu der Gesamtheit der europäischen Länder, erblickt in den 60ger Jahren eine neue geographische Verteilung der Baguette das Licht der Welt. Der Anstieg der Exporte an Brot und Maschinen bezeugen diesen schnelle Zuwachs der weltweiten Nachfrage nach Baguette, wobei die Proportionen unverändert bleiben.

Die Konsequenz dieser Industriepolitik ist die Nutzung des Bilder der Baguette als Marketingargument, wobei die Wahrhaftigkeit keine Rolle spielt, solange sie den Verkauf ermöglicht. Frankreich jedoch hat sich geändert: Die Franzosen konsumieren immer weniger Brot, sie sind überwiegend Städter, die das traditionelle Leben der Dörfler seit Jahren aufgegeben haben. Abgeschnitten von seiner realen Basis, wandelt sich das Bild zum Stereotyp, zum Cliché.

In den 80ger Jahren kommt es zu einer Revolution in der Welt des französischen Bäckereisektors. Das Einfrieren von rohem Teig und die spätere Gärung. Diese neuen Techniken erlauben es, zu geringeren Kosten und größeren Mengen tiefgeronen Teig in Länder zu exportieren, die die Möglichkeit Bäcker auszubilden nicht haben. Die Teig Rohmasse wird in Frankreich produziert, mit dem Wissen und den lokalen Zutaten und werden dnn in speziellen Öfen, konzipiert für nichtausgebildete Kräfte, gebacken. Das ist zum Beispiel der Fall in China.

Die Auswirkungen dieser Technologie sind für die außer Haus Produktion bedeutsam. Die französische Variante des Schnellimbiss, basierend auf Baguette-Sandwich, erhält dadurch einen zweiten Auftrieb, weil sie in die Lage versetzt wird, sich der Nachfrage anzupassen, ohne eine Überproduktion bedingt durch die Verderblichkeit der Ware zu haben. Dergestalt gibt es immer eine Auswahl und eine Menge, unabhängig von der Tageszeit.

Große Unternehmen der "Außer Haus Produktion" wie die Gruppe Le Duff (La Brioche Dorée, Le Fournil de Pierre etc.) gründen verstärkt Niederlassungen im Ausland; Vereinigtes Königreich, Deutschland, Vereinigte Staaten, Kanada, Japan, Singapur und einige Orte mehr werden zum Schauplatz eines erbitterten Konkurrenzkampfes zwischen den französischen und den ausländischen Firmen, aber auch zwischen den französischen Marken selbst.

Es gibt nur noch wenige Orte auf der Welt, wo man kein französisches Brot findet. Ganz so wie sich das französische Brot an die Lebensgewohnheiten der Franzosen im XIX Jahrhundert angepasst hat, wandelt es sich auch durch den Kontakt mit anderen Kulturen. Sie verkleinert sich und wird kompakter im Fernen Osten, sie ist gefüllt in Deutschland und in England, sie wird mit Vollkornmehl in den Vereinigten Staaten gemacht. Auch der Name wandelt sich: Pariguette, Miniguette, bioguette... Mangelns eindeutiger rechtlicher Regelungen hinsichtlich des Inhaltes des Produktes, ist die Baguette im Ausland aber auch in Frankreich schlecht geschützt.

Die Konsequenz all dessen ist, dass nicht alle mit dem Begriff Baguette dasselbe Bild verbinden. Für eine Minderheit der Amerikaner stellt die Baguette nicht mehr Frankreich dar. Für manche ist das Stereotyp des Franzosen mit seiner Baguette unterm Arm rückläufig und kaum bewußt, für andere gehört es zur französischen Folklore. Sein abgenutzter Charme hat nichts entwürdigendes. Diese Spaltung in der Wahrnehmung der Baguette innerhalb einer sozialen Gruppe verursacht eine Verlagerung der Konnotationen, die mit dem Bild, welches seiner klaren Bedeutung ohnehin schon beraubt ist, einhergehen. Das Stereotyp hat also nur noch eine emotianale Bedeutung. Parallel zu der Wandlung der Baguette durch die industrielle Produktionsweise, hat eine Mysthifizierung des dazu gehörenden Bildes ereignet.

Oder ist es etwa nicht eine zärtliche Zuneigung, das Franzosen für das Mythos gewordene Bild haben? Halten sie nicht selbst, von Frankreich aus, an dem Bild fest, dass im Auland entstanden ist?

Die Antwort auf diese Fragen wäre höchstwahrscheinlich für andere symbolträchtige Produkte Frankreichs, wie etwa dem Cognac oder dem Camembert anders. Es wäre interessant das zu studieren um so eine repräsentativere Studie der Rolle der Stereotypen über Frankreich im Ausland zu erstellen. Ein neues Feld der Erforschung der internationalen Beziehungen scheint sich also zu öffnen und ich danke Herrn M. Robert Frank mir die Freiheit gegeben zu haben, mir hier einen Weg zu öffnen.